旅程只剩下1/3，我们要去寻找和日寺的经墙和上下五屯的“热贡艺术 ”。在高原，目的地更像是一个行进的理由，寻找时跌荡起伏带来的快乐似乎远远大于到达的喜悦。

一个送儿子回寺的父亲牵着儿子的手在路上慢慢地走着，远远的看见我们的车挥手示意搭车，可我们爱莫能助的摇摇头。失望的父亲拉起小儿子的手继续走，他们蹒跚的身影深深刺痛了我。，想念像疯狂的水草死死的缠住了我，那些我爱过的，恨过的人。

重返歇武时，歇武寺脚下的平地上正举行足球赛，冠军将赢得乡里3000元的奖金。我们对着歇武寺方向拼命的挥手，扎西也许正拿着望远镜观看比赛吧。

人群中，意外地发现一张酷似荷西的脸（三毛的丈夫），用英语问，他竟用英语答。周围的藏民笑呵呵的看着吃惊的我们磕磕巴巴用英语问他的身份，最后他终于忍不住笑着用汉语说他是地地道道的藏族，叫尕玛，是歇武乡的化学老师，不过他的侄子刚刚从美国治病回来，小男孩已经说得一口流利的美语，喜欢汉堡、可乐、棒球，问他病好了回来不回来，他点点头。

老崔说其实某种程度上，藏族比我们更容易走出国门。许多活佛常年在国外，国外的一些基金为优秀藏族青年、身有疾病的孩子提供求学、治病的机会。尽管在国外生活过，他们依然坚守着原来的生活方式，在新寨玛尼城，我们见到村长从英国治病回来的儿子，他骑着时髦的山地车，在结古寺当着小完德。对此，我不知该喜该悲。

路过花石峡，实在没有勇气走进去，最后住宿在离花石峡不远的温泉乡小旅店。

屋后数眼温泉形成一片热气腾腾的水塘，几个回族妇女在塘里洗着羊肚。旅店由一对撒拉族的小夫妻承包，整洁干净，每间屋都有水管，可以从塘里直接汲水。

从四川小馆吃完饭，夜已经很深了。满天繁星闪烁，星河纵错，有生以来第一次看到如此繁密，如此精亮的星辰，似乎抬手可摘，让人产生奇异的联想：荒远的青藏高原上空是天堂里的大都市，而地上都市的上空是天堂的荒远。

第二天赶往泽库，那段路的地貌山峦相貌丑陋，好象上天把造物时剩下的边角余料和失败的作品都堆积在那儿，凑在一起又有着说不出的怪异。

小马师傅放起磁带，是阿訇念经的声音，喇嘛的念经像是大地发出的，低沉厚重，而阿訇的声音更像是老者对往事的回忆，悠长中是深深的苍凉。回族一直是令我肃然起敬的民族，因为他们的虔诚、刚烈、坚忍和勤勉。像同行的两位师傅，一个开车时，另一个只能蜷缩在后备厢里，一路的辛劳也没能让他们偷懒省去一天五次的礼拜，其中两次是后半夜。

除了藏族，回族是青海的第二大民族，翻开回族的历史，清朝数次对回民起义者的血腥屠杀仍然没能扑灭他们的生息之火和对“安拉”的吟颂，勤勉和天生的经营才干使回民活跃在青海的经济领域。每次看见回族洁净，种着鲜花的四合院，看见两位师傅向着太阳礼拜的身影，都会涌起一种困惑：如果我们选择了“安拉”的庇护，如今的青藏高原会是什么样的景象。

傍晚的时候，终于抵达泽库县城。黄昏中的小城，散发着令人迷乱的混合：一条笔直宽阔的四五百米长的马路贯穿整个县城，两边的店铺整齐划一，汽车、摩托车和慢悠悠骑着高头大马的藏民各行其道，挎刀的康巴汉子，满身琳琅首饰的藏族妇女，神情严肃的回民、撒拉族人来往穿梭，还有像我们一样背包的外国游客，路的尽头有一个造型很像是飞碟的雕塑，使小城颇像斯皮尔伯格电影《STAR WAR》中荒僻的外太空城镇。

我们在县政府招待所住下来，厕所有水箱，十多天的游走，幸福的定义已变成一碗大米粥，一个热水澡和一次痛快的如厕。

和日寺在离县城 8-9公里的和日乡里，苍黄的土地上修葺一新的殿堂金碧辉煌，其中一个大殿有着仿汉式的角楼。

和日寺充满着神迹，上山时，一位僧人指给我们看格萨尔王留下的马蹄印儿，莲花生大师留下伏藏的地方。属于宁玛派的和日寺，以传承旧译密教为主，所以在藏文中，宁玛有“古”、“旧”的意思。古老的宁玛的神秘总是伴随着对埋藏起来的密典的发掘和传承，其实伏藏不一定都是前人留下的，著名的伏藏成就者或掘藏师往往就是经典的编撰者。不管是继承还是编造，和日寺山上突兀奇异的一堆堆石块确实是制造伏藏的理想地方，莲花生大师的伏藏藏在大石壁的后面，石壁下方有三个小圆坑，据僧人讲那是大师取伏藏时手指戳进石门留下的。

今天的和日寺以“世界石书奇观”闻名，刻满经文的石板垒成的经墙坐落在寺后的山顶上。青灰色的石板拼在一起竟是整部的《丹珠尔》、《甘珠尔》和《大般若经》， 20多年竟刻下2亿字的经文。如果从数量上与新寨嘛呢石比，是小巫和大巫，但两者创造奇迹时那虔诚的守望却是一样的憾人心魄。

空旷的山顶上经幡被风鼓荡着，迤俪近百米的石经墙在午后的阳光中投下寂静的影子。我慢慢走在石经墙和它的影子中，像走在一本打开的书中，二十多年的教育，我习惯于在文字中搜索关于生命的意义，可面对一字不识的石书，却分明感受到曾经带给我激情的那些文字的轻薄。絮语无知于沉默，绚烂归止于平静，和日寺的石墙下，我跨越空间，也跨越时空，仿佛站在生命的终极，体味平和静美。

已是农业区的安多人烟稠密，翻涌着青翠的青稞，极目远处，奇雄的山间，如意白塔和寺院的金顶闪动，山顶五彩的箭旗使山看起来像个头戴雉鸡翎的小生。

麦秀原始森林却有着江南的水秀，潮湿温润的空气令人神清气爽，淙淙的溪水相伴一路

道路两侧高挺的杉树散发着醉人的芳香。

隆务寺曾是这一片土地精神和政权的主宰，作为青海最古老的寺院之一，从明代开始，经年的修建使隆务寺成为拥有数十座经堂、佛殿，近千间僧舍组成的佛教园林建筑群，在安多地区的影响力，仅次于塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺，如今，寺内仍保留有明帝赐予的“西域圣境”的匾额、释迦牟尼像和宗喀巴的法衣。

进入隆务镇已是傍晚。隆务镇有着其它小镇少有的整洁，最大的商店是隆务寺法物流通处，垛放着成箱的奥的利、健力宝饮料，小饭店里坐满了藏民和僧人，津津有味地看着老掉牙的电视剧，交融着世俗热闹与僧侣的闭塞。

第二天，下起雨，且越下越大，隆务寺被笼罩在一片烟雨中。汉藏合壁的殿堂使隆务寺看着很眼熟，错落有致的殿宇，飞檐斗拱与鞭麻红墙融为一体，琉璃翠瓦与镏金宝瓶交相辉映。

可惜几乎所有的殿堂都令人气结的锁着，我们东一头，西一头，希望找到一个领路的人。我们来到半山腰的一个整洁气派的院落，一个眉清目秀的僧人拦住我们，悄声问我们有什么事。他肃穆的神态使我们意识到，这是个非常重要的地方。果然，我们无意间竟闯入了隆务寺地位最高的夏日仓活佛的夏宫。

夏日仓活佛是隆务寺29个活佛转世系统中地位最高的，1630年，夏日仓一世雅杰蔼丹嘉措（被认为是三木旦仁钦转世）主持隆务寺，颇受当地群众尊崇，修建了该寺的参尼扎仓（显宗学院）。清乾隆23年，清廷封夏日仓一世为“隆务寺呼图克图宏修妙悟国师”。

七世罗桑赤列隆朵嘉措（1916－1879年）中华人民共和国建立后曾兼任黄南藏族自治州州长，全国政协委员，全国民族事务委员会委员等职。建国初期，为了和平解放西藏，中央人民政府确定从西北和西南地区选派了一些在西藏有威望的宗教界爱国人士，组成促进和谈代表团前往西藏，与西藏地方政府进行协商，说服他们派代表进京，与中央人民政府举行和平解放西藏的谈判。由于夏日仓曾在西藏拉萨三大寺院之一的甘丹寺任过池巴（这一职位享有仅次于达赖、班禅的宗教和政治地位）和西藏地方政府的堪布，因此他同大通广惠寺的显灵活佛被选为入藏代表，他以自己的声望积极活动，晓以大义，为促成西藏和平解放作出了重大贡献。

1991年10月举行坐床仪式的八世夏日仓活佛如今已成长为白净儒雅的青年，戴着副无边的眼镜，当僧人带我们上楼时，他已经在走廊的另一头等着我们。奉上哈达后，夏日仓活佛递给我们他加持过的金刚结，面带歉意的说，他要马上去听经课，无法与我们多谈，他的平易近人给我们留下很深的印象。

经课在寺内最大的建筑——大经堂举行，我们赶到的时候，经堂里坐满了僧人，连经堂的门口也坐满了入神听经的藏民。大经堂建筑在石基上，是为数不多的地道的藏式古典建筑之一。经堂内18根雕刻金龙的红色巨柱，堂内正中供有宗喀巴大师等工艺精美的塑像数10蹲，其中宗喀巴镀金像高达12米，座底周长达26米，周围嵌满金银珠宝玉石，显得十分雍容华贵。堂内四壁绘有大型壁画20余处。堆绣、唐卡数十幅，幡幢、柱裙从堂顶直垂到距地1米余，将经堂装点得富丽堂皇。

我们席地坐下来，尽管听不懂坐在高高法座上的老活佛在讲些什么，可平缓的声音带我们走入另一个精神的世界。

人杰地灵的隆务镇还是艺术的摇篮，遐迩闻名的“热贡艺术”就诞生附近的吴屯上下庄、年都乎、尕赛日、郭麻日等四个自然村里。

　　带有极为浓厚的藏传佛教色彩的民族民间传统艺术的热贡艺术”，以工笔重彩的佛教绘画和人物雕塑为主。这里各家的男孩从很小便进入寺院，一边学习藏文、藏经，一边练习绘画和雕塑技术。久而久之，吴屯等几个村子便成为“人人会作画雕塑，家家以艺术为业”的名副其实的画乡。

　　数百年来，吴屯等几个村子先后涌现出艺人不计其数。他们的足迹遍及青海、甘肃、四川、西藏、内蒙古，以及印度、蒙古等国外信仰佛教的广大地区，为各地寺院和民间绘塑了大量宗教艺术珍品，赢得人们极高的评价。在长年累月四处奔波的过程中，他们有机会接触到西藏的绘塑艺术，甘孜的木刻佛像，敦煌的壁画艺术等各类艺术流派，从而使他们在具备本地绘塑技巧的基础上，兼收并蓄，吸取营养，逐步创立了既具有青海地区特点，又有藏族传统艺术风格的艺术流派──“热贡艺术”。

车停在吴屯的一个寺院前，院门口一名小僧人站在淅沥的雨中，当我们问他那里可以买到唐卡时，他悄悄的带我们穿过寺院来到后面的一个小院子。

僧人叫尕芷，小院里住着他和哥哥及另一个僧人，三个人都拿出自己的作品，每幅唐卡根据面积、用料和精细程度定价，小幅一般在400-500元，中幅的都在600-700元间，描有金粉的价格更高些，唐卡在技巧上类似汉族的工笔重彩，即一般采用和单线平涂，略加烘染和色块填勾等手法，内容多为释迦、菩萨、护法神等佛像及佛经故事等，色彩艳丽，构图繁复。

据尕芷讲一幅画，少则三个月，多则一年才能完成，卖画的钱除了买画布和颜料，剩下就给自己买些生活必需品。

听说有人买画，又有两名僧人带着画推门进来，其中一个曾在寺门口试图阻拦我们跟尕芷走。我们故意不看他的画。

我们的态度惹恼了这个心胸狭隘的僧人，买画出来后，尕芷想带我们去看寺内珍藏的唐卡，那个僧人竟横加阻拦，最后竟气汹汹的骂起来。不买他的画是对的，唐卡是用心来画的，一个心有暗影的人怎么可能画出神灵的气韵。

吴屯是西行漫记的尾声，两个小时后，西宁的繁华跃然车窗。

11天的路程里，我一直盯着车窗外划过的旷野，空荒和奇景交迭，来来往往，过眼而已。车窗上一个中年女人模糊的脸盯着我，那个女人一直在问我：你到底在找些什么。

渐渐的，我明白我找到了勇气，那破开现实的坚壳，取出梦想的勇气。一个曾模糊的想法清晰异常：已近中年，越来越接近生活本质的我，唯一的动力能够像现在自由的行走，唯一的快乐能够将我平凡的生命撒向陌生的地方，融入陌生的人群，以此方式，我活着，活过。

（中国佛教文化信息中心提供 文/老秦）